Е.Ореховская,
г.Кемерово.
«Сага о людях, идущих в горы»
Впечатления об экспедиции «Путями Центрально-Азиатской экспедиции академика Николая Рериха:
Алтай», проходившей с 16 июля по 1 августа 2008г.
Зачем люди идут в горы? Очень часто возникает
этот вопрос, особенно когда выходят публикации в газете о каком-либо походе со всеми
сложностями и лишениями, либо кто-то из друзей возвращается с гор, опалённый солнцем
и закалённый камнепадами, в наши прямоугольные асфальтобетонные места.
Неужели за тем, чтобы кормить комаров, мокнуть
под дождём, и идти, согнувшись под тяжестью рюкзака по горным тропам до неимоверной
усталости туда, куда наметили сидя ещё в тёплых уютных квартирах. Зачем? Что гонит
людей туда? И почему вернувшись оттуда, из мира гор, они много уже не говорят, унося
во взгляде некую тайну, вечную недоговорённость, понимать которую суждено лишь тому,
кто там уже побывал. И вот посчастливилось автору этих строк пройти по маршрутам
Алтайских гор. О чём и хочется рассказать.
Наша компания единомышленников была достаточно
велика – около 70 человек, которые разбились на несколько автономных групп, руководимых
опытными людьми. Народ был интересный. Среди участников похода даже родилась такая
шутка: если ты не художник, значит, фотограф, а если нет, то уж точно, человек пишущий
– журналист либо писатель, учёный или поэт. Вообщем, творческая интеллигенция. Среди
нас были и дети, и представители старшего поколения. Каждому по силам был выбран
маршрут.
Путь нашей группы пролегал из Тюнгура вдоль
Кучерлы на Зелёное озеро, дальше через перевал Рига-Турист в долину Семи озёр, выходил
на Аккемское озеро и оттуда – опять в Тюнгур.
Неожиданности начались дома: сложив в рюкзак
всё, что было предписано, ужаснулась тому, что он даже возвышался над головой и
достаточно увесист. При мысли о том, что теперь ближайшие две недели всё это придётся
нести на себе (а то и больше, вместе со снаряжением и продуктами!), просто холодело
в груди. «Назад пути нет, – сказала себе я. Если хочешь познать неведомое, надо
платить. Значит – вперёд!»
…И вот мы, преодолев на бортовой машине первые
10 км от последнего горноалтайского села, вышли на тропу. Дальше можно пройти лишь
ногами.
Конечно, первые километры были тяжелы – пока
не отрегулировали рюкзак, не подогнали ремни. А потом – как шутят спортсмены – было
очень тяжело. И так, шаг за шагом, мы приближались к Кучерлинскому озеру, которого
достигли на второй день.
Приключения
Всё шло по заранее намеченному плану, но здесь
хочется рассказать об одном путешествии, которое стало первым неординарным случаем.
Запланировано было у нас посещение озера Дорошколь. Узнав у встречных туристов,
что до него всего часа три с половиной ходьбы, мы взяли, как нам тогда казалось,
всё самое необходимое – дождевики, куртки, немного перекусить на обед, и вместе
с профессиональным оператором Володей отправились в
путь. В первые же полчаса мы преодолели по хлипким мосткам несколько горных стремительных
рек. Потом нас вымочил дождик и, подойдя к реке, раскинувшейся по всей долине пятнадцатью
рукавами, мы были, конечно, озадачены. Вода была холодна настолько, что обжигала
ноги. Течение сбивало. И было удивительно, что тут же, среди этих ледяных вод, росли
себе спокойно небольшие яркие розовые цветы – горная разновидность Иван-чая. И мы
всё же преодолели эти потоки. Далее – высочайший подъем вдоль реки с многочисленными
водопадами, берущей своё начало из озера Дорошколь. И каждый раз, преодолевая небольшой
перевал и выходя на ровный участок, мы думали, что озеро именно там, но… каждый
раз его не было. И опять шёл крутой подъём по тропе, потом по куруму – большим и
не очень камням, и вновь перевал. Озера либо пересохло, думали мы, либо отдалялось
от нас с каждым нашим шагом.
Но вот водопады становятся настолько красивы
и широки, что Ниагара кажется лишь жалким подобием, и мы, вдохновлённые необычайно
живописными видами, с новыми силами поднимаемся всё выше и выше. Горы как будто
расступаются. Но чтобы подойти к озеру, надо преодолеть ещё два водопада – рукава
стремительно текущей откуда-то из-под небес горной реки. По крупным камням, сквозь
поток, наш проводник Саша находит дорогу и выводит нас на берег озера. Вода захлёстывает
в ботинки, сбивает с ног, но все мы: Юля, Света из Прокопьевска и её дочь Даша благополучно
переправляемся. И тут надо бы сказать отдельно о нашем операторе Володе, который
шёл с нами – он просто удивлял нас своей неутомимой энергией и стремительностью.
Если мы с трудом преодолевали какой-то участок по тропе, то он, следуя своему творческому
инстинкту, успевал не только за нами, но и снимал всё, что было интересного вправо-влево,
и после этого нагонял и перегонял нас, неся при этом тяжёлый рюкзак с аппаратурой.
Озеро Дорожколь оказалось, пожалуй, самым
живописным и очень приятным для пребывания мест из всех, где удалось побывать в
этом походе. Как и во многих других горных озёрах, вода там была необычного изумрудного
оттенка, а рядом – зелёные горы, покрытые лесом, вдалеке сверкали белизной вершины
дальних гор, и вблизи, прямо над озером, встречали тебя две огромные просто вертикальные
скалы, уходящие ввысь и напоминающие стражей. Облака были близко, кружили среди
вершин, и говорили о том, что мы находимся на приличной высоте где-то около 3 000
м. Озеро было разделено как бы на три уровня, и всё вместе впечатляло своей гармонией
и силой. Но сила это была какая-то мягкая, можно сказать, женская. Здесь как будто
соединились вместе все виды Алтая, и поэтому уходить отсюда не хотелось. Но день
кончался, и нужно было идти.
Дорога назад была тоже нелегка, мы бежали
вниз почти бегом, насколько это было возможно, по корням, узким тропам и камням,
и даже смогли засветло перейти брод. Оставшуюся часть пути преодолевали в сумерках
и полной темноте, часто без тропы и по куруму, с одним фонариком на троих, спотыкаясь
и срываясь со скользких камней. На день у нас было питания, не считая чистой воды,
две банки шпрот на шестерых, горсть сушек и чернослива. Зато научились питаться
буквально подножным кормом – ягелем и жимолостью, которых в тех местах предостаточно.
Пришли уже около двух ночи, записав на свой счёт первое, но как оказалось, далеко
не последнее приключение.
Горный
мир
Алтай – край белых, «молочных» рек и «кисельных»
берегов, на самом деле покрытых чудесной живой растительностью сочного изумрудного
цвета с многочисленными цветами, питающимися живительной, стремительно стекающей
по нешироким рукавам чистейшей водой. Здесь можно пить и насыщаться. Здесь можно
ощущать единство со всем миром. Здесь необычайно остро ощущаешь первозданность всего
сущего: кажется, что именно таким был мир, когда не было ещё человека. И в то же
время высокогорный Алтай – это мир кристальных вод, скалистых гор, белоснежных вершин
и изумрудной зелени в редких долинах. Это изумительная горная страна.
…Переждав день дождя, дальше мы проделали
путь к Зелёному озеру, до которого было три с половиной часа бесконечного крутого
подъёма. В какой-то момент вышли на открытую поляну, и перед взором нашим на горизонте
предстала бурлящая горная река, водопадом текущая откуда-то с небес. Чувство чего-то
необычного, какой-то загадки не покидало. Виден был лишь кусочек мира, а что за
ним – неизвестно. С низин Кучерлинского озера поднимались белые массы не то тумана,
не то облаков, окутывали нас и уходили вверх, образуя сплошное ватное покрывало.
Туда, в поднебесье, и лежал наш путь.
На стоянке у Зелёного озера, наскоро сварив
обед, не задерживаемся и поднимаемся дальше, к озеру Голубому, в котором уже была
совсем другая вода, на вкус талая, и в разные моменты дня становилась то нежно-зелёная,
то насыщенно ярко-синяя. Из этого озера бежал ручей, образуя небольшую, но удивительную
долину. Было в ней столько водопадов и ручьёв, журчащих на разные лады, но не угрожающе,
как во всех других местах, а живо и ласково. Поэтому и разнотравье в этом уголке
так необычно. В этой маленькой долине трав и цветов порхали миниатюрные бабочки.
Вокруг – можжевельник, низенькая альпийская берёзка, стелющаяся, не выше колен,
с маленькими листочками и такими же серёжками, так некстати во время переходов стряхивающая
на ноги дождевую воду и раздирающая в клочья вещи. Очень душистая смородина с такими
же крошечными листочками. Всё это производило впечатление какого-то сказочного,
нереального, кукольного мира. Мы могли видеть обычные для этих мест растения – бадан,
красную щётку, так полезную при всяких женских заболеваниях, а так же в изобилии
растущий у ручьёв золотой корень. Рядом можно было рассмотреть следы маленьких копытцев;
тут и там можно встретить маленького хомячка – пищуху, которая часто и пронзительно
пищит, а то и пробегает мимо вся в заботах, неся во рту пучок свежей травы. Со скал
иногда доносится крик, похожий на лай, горного козла – разглядеть же его за дальностью
очень трудно. Бывалые люди находили на месте нашей стоянки следы медведя.
Вблизи – в окружении ледников пик Учителя
и Ученика, пик Урусвати, перевал Славутич, и ещё много разных гор и вершин. А по
направлению к Белухе – большой скальный массив, как бы раскинувший руки, неприступный
и необычайно симметричный, с крутыми подходами и отвесными стенами, на который нам
предстояло взойти и дать имя. Высота его – 3450 м. По сравнению с другими пиками,
покрытыми снегами, он был не так велик, но от этого восхождение не делалось легче.
Восхождение
Основная часть маршрута была уже пройдена.
Осталось главное: совершить восхождение на вершину и преодолеть перевал Рига-Турист
по дороге домой в сторону Аккемского озера. Остаюсь с группой восходителей. И с
раннего утра мы, группа из четырёх человек, взяв снаряжение и ледорубы, начинаем
восхождение по леднику.
Скала уходит вертикально вверх и даже грозно
нависает над головой. Мы преодолеваем метр за метром, всё ближе подходя к одному
из сложных перевалов Такмак. Брать мы его будем ещё раз, возвращаясь назад. Дальше
идут лишь узкие горные тропы. Неизвестно, ходили ли здесь люди, и вопрос, куда же
заведут эти тропы, не оставляет членов нашей группы.
«Здесь вам не
равнина, здесь климат иной –
Идут лавины одна
за одной,
И здесь за камнепадом
ревет камнепад,
И можно свернуть,
обрыв обогнуть,
Но мы выбираем
трудный путь,
Опасный,
как военная тропа».
Да, по этим местам, видимо, раньше пробирались
лишь горные животные, поскольку тропа то и дело прерывалась, и нужно было навешивать
перила – 40 метров верёвки, которые мы с собой несли, а дальше и вовсе лезть по
скалам почти вертикально вверх. Под ногами пропасть глубиной, наверное, около тысячи
метров. Но нет ничего невыполнимого.
…Когда ты на одном уровне с далёкими вершинами,
возникает ощущение, как будто паришь высоко в поднебесье. И любое облако может зайти
к тебе в гости, оставив подарок в виде дождя, града, и мокрого снега. Чувствуешь
себя как на крыше мира, и где-то на одном, «географическом» уровне с богами, хотя
это не делает тебя неуязвимым.
Мы начинаем спуск. Струи воды, проделывая
себе путь в скалах, откалывают кусочек за кусочком, и вот уже вниз несётся град
камней. Спустя несколько часов, промокшие и продрогшие, мы уже вновь на леднике.
Погода за нашу дерзость решила, как будто оказать на нас самое сильное впечатление,
и к холоду от ледника добавляется крупнейший град. Хорошо, что на голове каска.
Незащищённые руки встречают весь натиск небесного дара.
Ледник всё же пройден удачно, оставшиеся километры
по мокрой морене – крупным камням до палатки преодолеваем традиционно, в полной
темноте с одним фонариком на двоих. Через несколько часов ходьбы с препятствиями
по нескончаемому куруму мы узнаём знакомые очертания гор и бесконечно уставшие,
как-то внезапно вдруг выходим к лагерю. На часах – ночь, два часа.
Люди
«Кто здесь не
бывал, кто не рисковал,
Тот сам себя не
испытал,
Пусть даже внизу
он звёзды хватал с небес.
Внизу не встретишь,
как не тянись,
За всю свою счастливую
жизнь
Десятой
доли таких красот и чудес».
Как отнестись к тем людям, которые побывали
там, и о которых так метко сказал Владимир Высоцкий? Мы вместе все выходили в поход,
мы одинаково преодолевали часть пути, кому-то становилось плохо, многим было трудно,
но выдержали все. И самое главное – там, на скалах, на высоких крутых горных перевалах
происходит что-то неуловимое, что превращает обычных равнинных людей в закалённых
и мужественных бойцов. Эти горные тропы действительно можно сравнить с фронтовыми
дорогами: как по трудностям преодоления, так и по опасностям, которые подстерегают.
Опыт здесь – дело хорошее, но не самое главное.
С Голубого озера основная группа уходила раньше
нас. На пути был перевал Рига-Турист, где никто из нас ещё не был. Так себе перевальчик,
судя по описаниям. Из-за восхождения мы разлучились всего на пару дней. Но как неузнаваемо
изменились люди! В глазах появилась какая-то тайна, а в душе – несгибаемый стержень,
что-то такое, что не даст сломаться уже никогда. Люди стали другие. Дети стали взрослее,
женщины – мужественнее, мужчины – ещё более сильными, хотя и безмерно уставшими.
А старшим – скинулся не один десяток лет. И это всё сделали горы. Вернее, горы с
их скалистой твёрдостью сделали людей подобными себе. И в этом – их сокровенная,
тайная сила.
Дела
В том, что объединились люди под одной идеей,
в наше время нет ничего удивительного. Программа нашей экспедиции: «Путями Центрально-Азиатской
экспедиции академика Николая Рериха: Алтай» была составлена таким образом, что мы
побывали в Музее Н.К.Рериха в Верхнем Уймоне: в музеях города Барнаула и Горно-Алтайска,
где есть экспозиции, посвящённые Рерихам и подлинные картины, предметы быта и их
снаряжения; осмотрели памятные места, связанные с их пребыванием в Бийске и возложили
цветы к памятной доске.
Одна, самая героическая и малочисленная наша
группа прошла сложным путём по тропе вдоль Холодных Белков, где предположительно
проходил Рерих, преодолев Капчальский перевал. Возглавляла эту группу, а так же
организовывала всю экспедицию отважная и мужественная женщина – Ирина Мершина.
Исследовательские цели экспедиции заключались
также и в том, чтобы установить, с какого места был написан Николаем Константиновичем
Рерихом известный вид Белухи. И при активной помощи местных жителей это место было
установлено. Для этого группе пришлось проделать труднейший многодневный путь на
конях, находясь в седле по 12 часов в день, вкусив в полной мере все те трудности,
с которыми столкнулась 80 лет назад Центрально-Азиатская экспедиция Рерихов.
По итогам экспедиционной программы будет выпущен
специальный сборник материалов. А ещё – участвующие в нашей экспедиции художники
– Владимир Козар с Украины и Александр Серов из Юрги, выставка картин которого сейчас
открывается в г.Кемерово, запечатлели всё увиденное на своих полотнах.
Представители 25-ти городов России и зарубежья,
в том числе и несколько десятков человек из Кузбасса принимали участие в этой экспедиции.
Но самое главное, что восхождение на безымянную
вершину было совершено, и будет ей дано имя в честь Международного Центра Рерихов.
Опубликовано в общественно-политической
газете
«Кузнецкий край»
21 августа 2008 г.
Дата публикации:
10.09.2008 г.
